Сквозняк в квартире (тема про стеклопакеты)

[Igor-SG]

У нас тоже слегка поддувало из окон. Вызвали монтажника, все просмотрел, в одном месте поменял уплотнитель, где-то что-то поделал и в итоге больше не дует! Все быстро и без проблем. Вообще сказал, что стеклопакеты неплохие стоят, что очень порадовало!

[ket_nnz]

У нас тоже слегка поддувало из окон. Вызвали монтажника, все просмотрел, в одном месте поменял уплотнитель, где-то что-то поделал и в итоге больше не дует! Все быстро и без проблем. Вообще сказал, что стеклопакеты неплохие стоят, что очень порадовало!

Позитивная новость, а телефон чудо-монтажника не подскажете (а если через диспетчера, то его имя)?

[Igor-SG]

89214039341 Алик

[ket_nnz]

89214039341 Алик

Спасибо!

[Tyrniket]

89214039341 Алик

Igor-SG, а это удовольствие платное или за счет УК?

[ket_nnz]

89214039341 Алик

Igor-SG, а это удовольствие платное или за счет УК?

Позвонили человеку, сказал что 'Окна Века' не регулирует. Будем звонить в УК.

[Vitek]

Позвонили человеку, сказал что 'Окна Века' не регулирует. Будем звонить в УК.

Этот человек из гарантийного отдела компании Forte, стеклившей 8 и 10 корпуса, может и ещё какие из третьей очереди, про другие пока не вкурсе.

Вы, пожалуй, ошиблись в ковычках: "Окна Века" и Окна "Века" - это разные понятия. В первом случае - это оконная компания, изготавливающая окна из профиля Века и имеющая созвучное с данной маркой, название. Они здесь не причем. У Вас же окна "Века" - это окна из одноимённого профиля , но изготовленные компанией "СЗМК", если не ошибаюсь. Они и должны нести гарантию!

[Vitek]

ket_nnz, я извиняюсь! 1:1
Я тоже в них ошибся!
Конечно же "кАвычки"!

[olyakash]

А телефон чудо-монтажника по окнам для 13 корпуса случайно никто не знает?))

[Igor-SG]

89214039341 Алик

Igor-SG, а это удовольствие платное или за счет УК?

Нам сделал все бесплатно, дал советы по уходу, но у нас не Окна "Века". Телефон его дала администратор, попробуйте тогда уточнить у своего

[mechannic]

Пишите еще. Мне как продающему окна интересно почитать ваши обсуждения. У всех проблема одна, низкое качество уплотнительной резины, некачественно выполненный монтаж, неотрегулирована фурнитура и в меньшей степени брак или отсутствие элементов фурнитуры. А и чуть не забыл, наличие вент. клапана на створках ( вещь хорошая, но не в том виде как у нас ). У меня есть лопнувший профиль в месте сварки , отсутствие верхней петли на створке, дубовая резина, неотрегулированная фурнитура, продувание из под всех подоконников, отвалившиеся клапана и т.д
Боротся я не буду с этими работниками, поменяю все окна своими силами при наличии финасов.

[Vitek]

В квартире холодно!!! Когда было -5 в квартире было нормально, но при -10 уже прохладно, дует из окон, в основном из приточных клапанов, кто-нибудь решил эту проблему? Может их надо снять?

Во-первых, можно сдвинуть рычажок управления клапаном влево, тем самым, как бы, закрыть его. Дуло несколько уменьшится, но не исчезнет совсем т.к, перекрывающая клапан, тонкая пластиковая заслонка, всего лишь прилегает к профилю и не способна уплотнить данный узел. Кроме того, клапан универсальный, конструкцией окна не предусмотрен, следовательно, врезается абы-как, по месту, отсюда и постоянно-действующие свищи по его краям.

Во-вторых, можно прибегнуть к радикальным, но более эффективным мерам, открутить 2 (3) самореза и снять клапан, в освободившийся паз, вставить недостающий (вырезанный при установке клапана) кусок створочной резины для ПВХ-окон. Но это в идеале, потому что, резина в таком случае, должна быть оригинальной, родной, только так при минимуме затрат можно восстановить целостность внутреннего уплотнительного контура.

Из того, что я видел, у нас в С.Д, так лечатся окна в пятом, восьмом и десятом корпусах. Если нет, то можно заменить весь контур. Но, вот в девятом, и во всей второй очереди (окна из профиля Veka Euroline) экспресс-вариант не пройдет, придется однозначно менять весь периметр уплотнения, поскольку в створках этих окон установлено, так называемое «on-line» уплотнение, «вваренное» в профиль при его изготовлении. В общем, фишка производителя, потребителю же от этого ни жарко, ни холодно. Пожалуй, что больше холодно, т.к. в сравнении с классическим уплотнением, этот термопласт, при низких температурах, менее эластичен, а в углах, из-за образующихся под ним наплавов из пластика, практически не сминаем! Для замены контура уплотнителя на створке (в раме этих окон резина съёмная), старый нужно срезать, прямо по пластику, острым ножом, далее нужно снять сопли во всех углах, образовавшиеся в результате сварки пластика. Кроме этого, дрелью со сверлом, подходящего диаметра, необходимо отфрезеровать и сам паз, который заплыл при той же сварке (В обычных окнах эти операции производятся в цехе перед установкой уплотнения). В свете вышесказанного, в этих окнах обнаружена ещё одна конструктивная особенность, в притворе рама-створка, в сравнении с другими, популярными профильными системами, зазор увеличен на 1-1,5 мм, поэтому уплотнитель здесь нужен более полный. Далее, всё, как у всех.

Меняем внутренний контур, выдергиваем старую резину, вставляем в паз новый уплотнитель, делать это нужно без натяга, загибая в углах, осаживая по всей длине, стыковать лучше наверху, чтобы концы не разъезжались, необходимо капнуть любого моментального клея. Если уплотнитель сухой, рекомендую протереть его тряпкой, смоченной в глицерине (продается в аптеках). Не зависимо от вида профиля, уплотнитель любой марки будет сидеть в пазу достаточно прочно, главное подобрать его плотность, лишь бы, не тоньше! Наружное уплотнение можно было бы и не менять, но это если оно с внутренним, один в один, а так, думаю, выравнивание свойств контуров, лишним не будет. Уплотнители можно приобрести в производственных оконных компаниях, или заказать там соответствующую услугу.

Если делать работу самому, сложного, в общем, ничего нет, но створку, довольно тяжелую, придется снять. Для этого нужно удалить декоративную накладку, в закрытом положении окна, слегка стукнуть сверху по верхней же петле, и уже снизу, как говорится, проявив немного смекалки (упереть, например, стамеску в выборку на штыре, постукивать по её лезвию молотком), вытянуть петлевую ось вниз. Придерживая створку, повернуть ручку на открытие, хорошо держим, приоткрываем. Внимание! Створка, как бы, вываливается сверху и опирается только на нижний шарнир. Приподнимаем, снимаем её с пальца. По окончании, в обратном порядке, аккуратненько!

Но, не всем из нас так «повезло», клапаны разные, есть и такие, ради которых были испорчены и рама и створка. Встречаются они в девятом корпусе, узнать их можно по двум прямоугольным пластиковым нахлобучкам, расположенным на внешней стороне неподвижной рамы, в верхней её части. Эти штуки прикрывают, сквозные, довольно приличного размера, фрезерованные отверстия для поступления воздуха. Их, на крайний случай, можно было бы заткнуть, каким-то образом, заглушить, но створку, пожалуй, придется выбросить. В ней, наверху, вырезана не только резина, но и выбрана часть пластика на притворе! В заводских условиях, где перерабатывается данный профиль, проблема лечится не сложно, путем замены верхнего куска профиля створки.

Полагаю, что основная масса этих прибамбасов, всё-таки, «нормальные», с ними можно достичь результата, хотя правильней сказать, без них! У себя я эту работу проделал, стало лучше, относительно конечно! Один источник постоянного поступления свежего воздуха ликвидирован, но в наших окнах, сами знаете, как не крути, вокруг и рядом, сплошные источники! Фото размещать не стал, и так многовато получилось. Если кому понадобится, напишите в ЛС.

[ket_nnz]

Во-первых, можно сдвинуть рычажок управления клапаном влево, тем самым, как бы, закрыть его. Дуло несколько уменьшится, но не исчезнет совсем т.к, перекрывающая клапан, тонкая пластиковая заслонка, всего лишь прилегает к профилю и не способна уплотнить данный узел. ....

Створки закрыты, дует над ними, что касается инструкции по "лечению" окон, то похоже это не мой случай , т.к. у меня "Veka", и похоже проще поменять окна чем их вылечить .
Заметил ещё одну особенность, после вселении средняя температура с работающим на полную радиатором при -10 на улице составляла +18.5 градусов. Сейчас без радиатора +20, с радиатором +22 при -9 на улице. Похоже квартира прогревается (у меня квартира была затоплена, о чем писал уже на форуме(информация подтвердилась сотрудниками ГС) возможно при просыхании все становиться теплее).

[Vitek]

Если речь про пережить до теплых времён, то устновка куска более полной резины на место снятого клапана тоже должна улучшить ситуацию. У меня тоже "Века", в виде эксперимента, делал и по полной программе и куском, эфект есть. Сначала правда поставил обычную резину, с ней не очень, нажимаешь на створку, а у неё появляется небольшая свобода (правда прижимные цапфы на максимум не выкручивал), поставил полную - в обоих случаях нормально. Даже в поворотной створке, где прижимов раз-два и обчелся, стало лучше.

Что касается, температуры, то в обитаемой квартире, всегда теплее чем в нежилой. Движение, дыхание, работа техники (комп и телик тоже выделяют, мало-мало), плюс эл. плита и грячая вода, всё это доп. источники тепла.

На счет влажности всё верно! При насыщении воздуха влагой, т.е. при просушке, тратится энергия на поглащение этой влаги, следовательно температура воздуха падает. Для эффективной просушки необходимо чаще открывать, проветривать окна, даже в лютый мороз или, как ни странно, в проливной дождь! Смысл в том, что чем холодней воздух, тем меньше влаги он содержит (это абсолютная влажность, г/м3). Попадая в помещение он нагревается и вбирает в себя находящиеся там водяные пары, до тех пор пока не наберет свои 100 % при данной температуре (это относительная влажность, %). Далее, при проветривании, помещение снова заполняется холодным и более сухим воздухом, нагревается и так до победы!

Поясню на примере, когда гидромет сообщает нам, что на улице, +5, идет дождь и относительная влажность воздуха составляет 100%, это говорит только о том, что при данной температуре воздух максимально влажный (относительно), но в физическом выражении, доля водяных паров, содержащихся в кубическом метре воздуха, имеет конкретное, численное выражение в граммах. И чем выше температура, тем больше граммов этих водяных паров будет содержаться в кубометре воздуха при макимальной, относительной влажности. В общем, при одной и той же температуре воздух может поглотить вполне определенное количество водяного пара и достичь состояния полного насыщения (100 % относительная влажность). Поднимается температура - увеличивается и поглощающая способность воздуха, но уже в абсолютном выражении, т.е в граммах. Вот, как-то так!

[Берсеркер]

сегодня выявил, что если снять заглушку подоконника, то оттуда дует очень сильно!
Думал, что это от микропроветривания холодный воздух потоком спускается вниз, потом, что это дверь на балкон не плотно прилегает, но, сняв заглушку подоконника был удивлён, что половина подоконника, имеющего рёбра жёсткости, сифонит очень сильно.
Та половина, что ближе к окну, а вторая половина герметична.
Объяснение пока не нашёл.

[Siava]

Объяснение простое - под подоконником, либо с другого торца проникает уличный воздух. Я у себя на зиму пеной залил все полости с торца подоконника =))

[СветланаМ]

Подскажите, есть ли смысл переустанавливать металлопластиковые окна? На зиму пришлось заклеить их скотчем по всему периметру и под подоконником. Как потеплеет, надо что-то решать. Писали, что можно переустановить и это будет дешевле, чем новые окна покупать.

[Vitek]

Подскажите, есть ли смысл переустанавливать металлопластиковые окна? На зиму пришлось заклеить их скотчем по всему периметру и под подоконником. Как потеплеет, надо что-то решать. Писали, что можно переустановить и это будет дешевле, чем новые окна покупать.

Переустанавливать существующие окна, на мой взгляд, не имеет смысла. Причина чисто экономическая, работа по монтажу окна, установка подоконника, водоотлива и отделка откосов - это половина стоимости нового окна "под ключ", плюс обязательно возникнет желание поменять зашарпаный подоконник на новенький и чистенький. Поэтому зарыть в стены порядка 10 тыр за окно, плюс-минус конечно, - это полумера, и деньги на ветер. Да, в этом случае периметр будет утеплен, но проблемы самого окна, остануться!

Дует в основном через щели в уплотнениях рама-створка, через вент клапаны в верхней части створок (если есть дискомфорт, клапан нужно закрыть, сдвинув его рычаг влево). Малой кровью, проблеммы самого окна могут быть решены некоторыми регулировками, демонтажем вент. клапанов и восстановлением целостности уплотнительного контура окна, также можно попытаться заменить все створочные уплотнения на более полные. Проделывать всё это в сумме, и перемонтаж и ремонт - совершенно, по-моему, не оправдано! В общем на любителя.

Можно пойти и по сокращенному пути, сделать ревизию, вскрыть внутренние отксоы, демонтировать подоконник и водоотлив, и устранить монтажные косяки, за исключением, пожалуй одного, без демонтажа-монтажа невозможно изменить геометрию неправильно установленного окна (если она, конечно, нарушена). В общем, это дешевле, чем полный перемонтаж и восттановление откосов, но от какого-то, мало-мальского, ремонта самого окна, я бы всё равно не отказывался.

В домах сплошные эркеры, угловое соединение окон - в них слабое место, здесь по-хорошему, не помешал бы перемонтаж и разборка соединения. В нем может не быть должных уплотнителей (плавали, знаем), но, если обстановка не критична, можно попробовать поверх углового стыка двух окон, изнутри помещения, вклеить такой же, угловой, нащельник, тем самым создается дополнительная воздушная камера (как минимум, не должно дуть, а если повезет, то и промерзать). Внизу с внешней стороны окна, часть среза углового соединителя открыта, в нём гуляет наружный, холодный воздух, чтобы создать в этом профиле замкнутую воздушную камеру, в него нужно дунуть монтажнуой пеной (хорошо бы и наверху, но туда, без вскрытия, не попасть).

[Vitek]

Вот, для оч.умеелых ручек, касательно доработки эркерного соединения, несколько фото для наглядности:

Собственно сам угол. На нём многие уже наблюдали конденсат, а внизу возможен и лёд.

Перед приклейкой нащельника, все закрываемые соединения обработать герметиком.

Уголок на клей для ПВХ

По торцам нащельника пройтись герметиком.

Создаём замкнутый контур, пену после высыхания подрезать и снова герметиком.

Описанное выше подойдет для случая с т.н. универсальным угловым соединителем, состоящим из круглой трубы и, как правило, из двух адаптеров. Встречаются у нас и одноэлементные соединители, с фиксированным углом, с ними должно быть лучше, но не факт!

Вот тому подтверждение, качество монтажа ....! Отлив желательно переустаовить.

И на последок, плохая новость: во всех углах присутствуют стальные элементы жесткости, в идеальном случае, если делать не по инструкции, по длинне они должны быть короче пластикового профиля, т.е не должны доходить до его торцов. У нас, как и у всех, длинна металла не отличается от пластика, поэтому метал всё равно будет охлаждаться наружным воздухом, и мостик холода останется, а с ним и конденсация в углу, в районе подоконника.

[СветланаМ]

Vitek, спасибо за ответ Осталось принять решение: демонтаж, монтаж или новые... Может вы подскажите какой производитель сейчас делает хорошие окна? Ну чтобы качественно и надолго. И чтобы установщики порядочные и квалифицированные были ?